This week I have stumbled upon an article announcing a very interesting exhibition which will be hosted by The Museum of Modern Art in New York, entitled Items: Is Fashion Modern? . In this article, its writers reference an older exhibition, bearing a similar name (Are Clothes Modern?) held in the same museum, curated by the architect and designer Bernard Rudofsky. In the exhibition’s press release, while trying to explain the importance of such an exhibition for the understanding of modernity, he states: “It is strange that dress has been generally denied the status of art, when it is actually a most happy summation of aesthetic, philosophic and psychological components. While painting, sculpture and dance have very definite limitations, dress at its best not only comprises notable elements of these arts, but its sovereign expressiveness through form, color, rhythm – it has to be worn to be alive – its intimate relation to the very source and standard of all esthetic evaluations, the human body, should make it the supreme achievement among the arts.”

The Romanian brand irina schrotter, since its rebranding, five years ago, when Lucian Broscățean became the designer of the brand, had as main focus the exploration of femininity through a constant questioning of what modern means for fashion. In the spring/summer 2017 collection, presented last week at MQ Vienna Fashion Week, the irina schrotter team, composed of Lucian Broscățean (who is now the Creative Director of the brand), Carmen Cherecheș and Diana Flore who are the designers, offered us a well-constructed exploration of femininity. The dress, which represented the central focus of this exploration, was deconstructed in such a subtle manner that it made me reevaluate its importance. Often times the dress is seen as a piece of clothing, embodying the fragility and the preciousness of a woman, but a dress can be much more than that. Its versatility and its aesthetical power were impeccably rendered in irina schrotter’s collection. Meticulously designed details were subtly placed on new types of silhouette, flattering volumes, and asymmetric shapes. The color pallet dominated by white, powder pink, ivory, and pearlescent shades was a very tricky choice made by the designers, because they tend to overwhelm the viewer, and can easily seem repetitive and flat. The fact that it did quite the opposite is an achievement in design and craftsmanship. I very much liked the laser-cut accessories made out of plexiglas, veneer and transparent foil, a very fresh attempt to introduce the logo of the brand in the styling of the collection.

The reason why I referenced Bernard Rudofsky’s quote at the beginning was not at all random. Although I don’t fully agree with his point of view on the matter, I find his approach interesting, and although his exhibition dates back to the 1940’s, his discourse is still very relevant today. His attempt to reexamine the importance of clothing in the artistic discourse seems to me similar to irina schrotter’s attempt to rethink the importance of the dress in the discourse about femininity/feminism in the 21st century. As clothing still struggles to obtain its autonomy in the art world, the dress still struggles to become more than an accessory of a romanticized view on femininity, when in fact it is much more than that.

Creative Director – Lucian Broscățean
Designers: Diana Flore & Carmen Cherecheș
Technical Department Coordinator – Aurora Gongescu
Fashion Show Stylist – Ovidiu Buta
Make-up Artist – Alexandru Abagiu
Accesories – Diana Flore în colaborare cu Woven Atelier
Shoes – Ego
Music – Blanilla
Photos – Raluca Ciornea

Fashion Rhymes – Prada Menswear a/w 2016



Turmoil bubbles all around us

Is there someone who can save us?

There’s uncertainty in the contemporary

So let’s take a trip through history!

Let us all meet in a square

And watch Sigmund and Simone

Wrestle with mythical gods

Drawn on deconstructed cloths

Worn by a new kind of sailors,

Who went on a journey seeking some wild roses,

But they brought back only sorrowful stories.

Can other people relate to these stories,

To the challenges that they confronted?

Is Prada’s updated historicism

Just another consumable “ism”?

“Don’t be serious,” she giggles




Image source:

  • first set of images:  ‘dis-dressed’ ,special project by Willy Vanderperre
  • second set of images: Virginia Arcaro

Architecturing Collaborations – Irina Schrotter spring-summer 2016

Last Friday, the Romanian brand Irina Schrotter presented its spring – summer 2016 collection during MQ Vienna Fashion Week. This is the third consecutive season in which the brand’s collection is showcased on the official schedule of this event. A soothing feeling of accomplishment transcended this collection because Lucian Broscatean succeeded once again to reinforce the brand’s identity. Relevance, consistency and emotion are the three concepts which represent the basis of Lucian Broscatean’s reconfiguration of the brand since 2012 when the Romanian avant-garde designer started his collaboration with Irina Schrotter.

Irina Schrotter SS16 (6)

There is a sense of easy at the heart of this collection. This may be due to the cleverly orchestrated play on textile surfaces, the use of a relaxed pallet of colors such as beige, ochre, white, navy blue, or the predominance of one – piece outfits which can function as standalone pieces or can be easily combined with other garments existent in ones wardrobe. By just looking at the collection one can easily identify the characteristics of the woman envisioned by Lucian Broscatean, together with his two assistant designers – Carmen Chereches and Diana Flore. She is sensitive and sophisticated, discreetly powerful, unapproachably sexy. She knows that clothes can have a functional side, but also an aesthetical one, that is why sometimes, when she is complimented on her outfit, she mentions the cultural and artistic references that her clothes carry within them: “I love this dress; it’s so functional, like a Bauhaus project”. The geometric cuts, the asymmetries which reshape the silhouette and the patterns which can be reconfigured through styling could be related with the Bauhaus movement, but more than a literal reference, it is the idea of a creative collaboration which may link Irina Schrotter’s collection to the movement. There were the shoes designed by Mihaela Glavan which is a long time collaborator with Irina Schrotter, and the two models promoting the collection in the campaign images – Larisa Citea (one of Irina Schrotter’s favorite model) and Fica Balancan (one of Lucian Broscatean’s favorite model), and the consistent input of Carmen Chereches and Diana Flore that have succeeded in creating a coherent and relevant collection.














Photos – Emil Costrut

O camera cu vedere inspre saptamanile modei

Am participat la toate saptamanile importante ale modei. Am putut sa aleg show-urile pe care vroiam sa le vad si le-am vizionat pe toate din primul rand, si singurul de altfel din camera mea. Am putut sa particip la discutii cu cei prezenti la show-uri via twitter, am putut sa share-uiesc imagini din timpul prezentarilor via instagram sau facebook si am avut acces la reactiile de moment ale unor persoane importante din industria modei prin intermediul unor discutii gazduite de platforma SHOWstudio. Aceasta este experienta mea virtuala din cadrul saptamanilor modei.

Avand in vedere cantitatea considerabila de informatie care imi este pusa la dispozitie as putea cu usurinta sa va prezint fiecare colectie care mi-a placut, sa fac topuri, sa imi stabilesc propriile tendinte. Acestea sunt unele din avantajele pe care ni le ofera internetul. Doar ca tocmai datorita acestei accesibilitati fascinante pe care a dobandit-o moda prin intermediul internetului cred ca o abordare de acest gen poate parea invechita. Si cand spun asta nu desconsider propunerile de tendinte facute de platforme specializate, sau recenziile facute de specialisti cu experienta in acest domeniu. Cred doar ca  cei care apartin unor zone neconventionale, nespecializate (din punct de vedere teoretic), dar fara indoiala creative precum zona blogurilor de fashion, ar trebui sa profite de libertatea pusa la dispozitie de spatiul virtual si in loc sa recicleze informatii, idei, discursuri, sa genereze noi modalitati de expunere a modei.

Exercitiul pe care vi-l propun este de a explora vizual senzatiile si reactiile pe care unele dintre colectiile sezonului toamna-iarna 14/15 le pot genera in randul consumatorilor. Combinate cu fragmente din lista mea de preferinte cinematografice (si nu numai) , imaginile din colectiile prezentate in cadrul saptamanilor modei intra intr-un dialog interdisciplinar cu alte zone artistice.



alexander wangalexander wang


Opening CeremonyOpening Ceremony


marc by marc jacobsmarc by marc jacobs



Christopher KaneChristopher Kane


J.W. AndersonJ.W. Anderson


Mary KatrantzouMary KatrantzouMILAN FASHION WEEK:











miu miumiu miu



Smaranda Almasan: primavara-vara 2014

Designerul Smaranda Almasan ne propune pentru sezonul primavara-vara 2014 o garderoba in care elemente din vestimentatia masculina sunt mixate cu cele din vestimentatia feminina, imprimeurile exotice functioneaza ca antidot pentru o lume in alb si negru, iar asimetriile semnaleaza prezenta unei rupturi in realitatea cotidiana. Colectia prezentata in cadrul MQ Vienna Fashion Week are ca punct de pornire  romanul halucinant al lui Boris Vian, Spuma Zilelor. Elemente care sustin atmosfera suprarealista din cadrul romanului au fost folosite de designer cu scopul de a-si construi un univers care asculta de alte reguli, un univers intim, un univers in care hainele reflecta starea sufleteasca a purtatorului.

Lejeritatea ansamblurilor vestimentare, tuşele de umor contureaza o realitate fictiva prin intermediul careia designerul ne dezvaluie, intr-o maniera personala, propria noastra realitate.

smaranda almasan_1smaranda almasan_2smaranda almasan_3smaranda almasan_4smaranda almasan_5smaranda almasan_6Credit foto: Daniel Robu

Calatorii printre carari (i)luminate

Irina Schrotter a ales sa isi prezinte colectia pentru primavara-vara 2014 in cadrul Saptamanii Modei din Viena (MQ Vienna Fashion Week) continuandu-si astfel colaborarea fructuoasa cu designerul Lucian Broscatean, pe partea de design vestimentar, si cu Mihaela Glavan pe partea de design de accesorii.  „Lighted Paths”, numele dat colectiei, ne dezvaluie reperele simbolice pe care trebuie sa le luam in considerare atunci cand alegem sa descifram intelesurile presarate printre cararile (i)luminate.

Daca ramanem in zona de analiza simbolica putem realiza legatura armonios tesuta intre cele trei colectii ale Irinei Schrotter in colaborare cu Lucian Broscatean: „Shapes of Light” (colectia primavara-vara 2013) contureaza prin transparente identitatea unei noi feminitati, „Immersed Self” (colectia toamna-iarna 2013/2014) pare a fi o perspectiva introspectiva a acestei noi identitati, iar „Lighted Paths” devine astfel o calatorie initiatica la sfarsitul careia intregul proces de redescoperire, de reinventare, de regasire capata sens. 1

Calatoria pe care ne-o propun cei doi designeri este una ciclica, alegerea celor doua ansambluri vestimentare in intregime albe care deschid si inchid show-ul devin astfel chei de „lectura”. Ansamblurile nu sunt identice, pentru ca joaca subtila cu simbolurile nu este una manierista, ci este o joaca vizuala consistenta. Colectia are un ritm intern atent  masurat. Suprapunerile imaculate ale tinutelor de la inceputul prezentarii sunt acompaniate de solo-uri puternice de verde smarald, oranj, fuchsia, culminand cu invazia imprimeurilor luxuriante dirijate de mana artistei Agnes Keszeg. Detaliile minutioase ale matasurilor imprimate ne dezvaluie franturi dintr-un taram imaginar cu iz oriental. Acestea se unduiesc pe ritmurile adierilor de vant, ademenindu-ne simturile. Pana si pantofii, creati special pentru aceasta colectie de Mihaela Glavan contribuie la hipnoza indusa de miscarile naucitoare ale asimetriilor subtile. Baretele fine din piele se incolacesc pe gambele manechinelor, iar tocurile filiforme lasa in urma lor ecouri discrete ale pasilor tuturor celor care au strabatut aceste carari (i)luminate. 234

5Versuri dintr-una din poeziile lui Robert Frost imi revine mereu in minte la fiecare noua vizionare a colectiei: „Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference.” Colectia Irinei Schrotter realizata in colaborare cu Lucian Broscatean, accesorizata de Mihaela Glavan si pictata de Agnes Keszeg ni se dezvaluie a fi o calatorie creativa, initiata de individualitati aparte care ne impartasesc franturi din propriile lor trasee existentiale. Indiferent de drumul ales si strabatut de fiecare, intalnirea finala e cea care da sens calatoriei.   6

Credit foto – Daniel Robu

Another Kind of Fashion Week

Moda nu este un domeniu, ermetic, unilateral sau monosemantic. Moda nu poate fi cuprinsa intr-o recenzie, nu poate fi catalogata intr-un set de tendinte, nu poate fi imortalizata intr-o fotografie, nu poate fi colectionata intr-o garderoba, nu poate fi consumata intr-o saptamana, nu poate fi sustinuta de un piedestal.  Moda cu M mare este o interactiune constanta, o intalnire gratioasa dintre concret si abstract, dintre arta si comert, dintre prezent si trecut, dintre “mine” si “tine”.

Propunerile pentru viitorul sezon toamna-iarna prezentate in cadrul saptamanilor modei din cele patru capitale ale modei au fost surprinse intr-o serie de lucrari ale artistilor invitati de platforma SHOWstudio. Rezultatul este unul poetic si personal, sfideaza tendintele si ideile preconcepute si ne propun o noua modalitate de intelegere a Modei. Cuvintele sunt de prisos, imaginatia si lipsa de prejudecati sunt vitale.


ilustrator – Candybird

3.1 phillip lim alexander wang jeremy scott marc jacobs proenza schouler



ilustrator – Amelie Hegardt

christopher kane


Christopher Kane



meadham kirchoff

Meadham Kirchoff

sister by sibling

Sister by Sibling

simone rocha

Simone Rocha


ilustrator – Fiona Gourlay

jil sanderJil Sander

bottega veneta

Bottega Veneta

dolce & gabana

Dolce and Gabbana








ilustrator – Jowy Maasdamme







gareth pugh

Gareth Pugh



comme des garcons

Comme des Garcons



louis vuitton

Louis Vuitton

sursa poze:

Immersed Self – Irina Schrotter by Lucian Broscatean

Rola de film este atasata de aparatul de proiectie cinematografica prin perforatiile de pe margine ale peliculei. Legatura de interdependenta dintre cele doua elemente genereaza, la nivel simbolic, intalnirea dintre imaginar si realitate, dintre visare si trezire. Scurgerea repetitiva a imaginilor invita privitorii la un spectacol al iluziilor. Procesul de receptare al acestor iluzii implica de cele mai multe ori o dedublare, o transformare a celor care accepta sa patrunda dincolo de imagine. Acelasi consimtamant tacit se poate stabili si intre corp si vesmant, unde vesmantul devine o pelicula prin care individul se proiecteaza exteriorului.

“Immersed Self” colectia Irinei Schrotter realizata in colaborare cu Lucian Broscatean si prezentata in cadrul Saptamanii Modei din Berlin pare sa analizeze, la nivel conceptual, repercusiunile unei dedublari generate de interactiunea dintre individ si vesmant. Dedublarea aici nu cauzeaza o pierdere a identitatii ci dezvaluie complexitatea unei femei contemporane. Datorita provocarilor venite din exterior, femeia moderna nu isi mai permite sa joace un singur rol ci trebuie sa insumeze diferitele fațete ale unei noi feminitati. Ea este senzuala si inocenta, riguroasa si flexibila, cerebrala si imprevizibila. Hainele pe care alege sa le poarte trebuie sa ii permita sa isi exploreze diferitele aspecte ale personalitatii fara a o dezvalui in totalitate.

3 2

Suprafetele transparente sunt protejate de cele opace, drapajele reimagineaza formele anatomice iar franturile de acces la piele – incita: lungimea pantalonilor ce dezvaluie glezna, decolteurile adanci ale rochiilor si vestelor, transparentele dungilor, umarul dezvelit.



Confruntarea dintre diferitele identitati ale femeii contemporane este exprimata vizual in aceasta colectie si la nivelul materialelor. Blana  de miel, matasea, stofa de lana, pielea, tricoturile, neoprenul, se confrunta,se intretaie si se completeaza intr-un dialog coerent al carui subiect face aluzie la dedublare si reconfigurarea identitatii. Piesele statement de la sfarsitul prezentari, executate prin manipularea ingenioasa a neoprenului par a re-invalui trupul care ne-a fost dezvaluit pana acum, finalizand astfel incursiunea in spatiul dintre piele si vesmant. Culorile predominante sunt albul si negrul, antagonismul dintre cele doua fiind „imblanzit” de griuri, bejuri, nuante terne de liliachiu.

1 5 11 12 791314

Garderoba construita in colectia Irinei Schrotter in colaborare cu Lucian Broscatean este complexa si adaptabila, rezonand cu realitatea cotidiana a femeii contemporane. O astfel de femeie, alegand sa poarte piesele propuse de cei doi designeri, opteaza pentru o imersiune in sine, o explorare a limitelor propriei identitati.


Colectia este intregita de accesoriile statement realizate de Carla Szabo, de incaltamintea semnata de Mihaela Glavan si de styling-ul de efect realizat in colaborare cu Marian Palie si Maurice Munteanu.

sursa poze:


Berlin Fashion Week – toamna/iarna 2013/2014


Anul: 2013

Evenimentul: Mercedes Benz Fashion Week

Sezonul: toamna-iarna 2013/2014

Delegatia Designerilor Romani

Designeri: Andra Clitan, Adelina Ivan, Stephan Pelger


Ce relevanta mai are etnicitatea intr-un prezent al globalizarii? “Sola Scriptura”, prima colectie prezentata in cadrul Saptamanii Modei din Berlin a designerului Andra Clitan este o declaratie de apartenenta. Apartenenta la o viziune estetica personala, apartenenta la o traditie vie. Andra Clitan propune pentru sezonul toamna-iarna o reconditionare a reperelor noastre etnice.  Explorand elemente ce constituie portul national din zona Maramuresului, designerul face posibila tranzitia traditiei in modernitate. Reinterpreteaza ia traditionala aplicandu-i umeri bine definiti, sau disecandu-i manecile pentru a dezvalui miscarea senzuala a mainilor. Taietura este asimetrica iar broderiile adauga un rafinament subtil.  Broderiile nu acopera doar suprafata camasilor ci si cea a fustelor conice, a jachetelor. Alaturarea materialelor din piele celor din voal, blana, lana este echilibrata facand, prin intermediul croiului, aluzii la portul national. Piesele tricotate impacteaza vizual si completeaza, impreuna cu styling-ul si accesoriile, o colectie  dramatica, potrivita pentru o prezentare de podium. Dincolo de caracterul voit teatral, colectia Andrei Clitan pare perfect functionala iar piesele ce o constituie sunt versatile si prin urmare pot fi integrate cu usurinta in garderoba unei femei moderne. Aluzia stilistica la un ritual al inmormantarii poate functiona, in contextual contemporaneitatii, ca un indemn la “ingroparea” stereotipurilor si regandirea etnicitatii prin prisma globalizarii, a unei universalitati adaptate credintelor personale.

Untitled5 Untitled6


Colectia Adelinei Ivan incearca sa construiasca, prin intermediul pieselor vestimentare, spatii cu functie de protectie: protectie impotriva energiilor neprielnice, impotriva lipsei de incredere in sine, impotriva abuzului vizual cauzat de abundenta unor artificii stilistice. Imprimeuriile prezente pe suprafata unora dintre piese vorbesc, la un nivel vizual, despre aceasta nevoie de protectie. Transformarea mascotei japoneze Maneki Neko, pisica aducatoare de noroc, in imprimeu digital, pe langa functia sa decorativa construieste un zid vizual de protectie.  Siluetele minimaliste sunt realizate intr-o cromatica restransa si calculata de alb, negru si gri careia i se alatura accente metalice. Piesele si combinatiile in care acestea sunt prezentate (salopete, rochie purtata peste pantaloni, jachete si mantouri ample), rezoneaza cu prezentul iar combinatiile dintre materiale naturale si cele high-tech evidentiaza o viziune receptiva la nou a  designerului.

Untitled3 Untitled4


Prezent pentru a 5-a oara in cadrul Saptamanii Modei din Berlin, dar pentru prima data in aceasta formula, Stephan Pelger gaseste inspiratie pentru colectia sa in gestul temerar al Ameliei Earhart, prima femeie care a realizat un zbor cu avionul deasupra Oceanului Atlantic. Eleganta caracteristica pieselor realizate de acesta  comunica armonios cu elemente provenite din garderoba masculina, elemente ce fac trimitere la costumele folosite in aviatie la inceput de secol 20. Pielea si matasea sunt combinate cu scopul de a genera tinute echilibrate in care femeia se poate simti in acelasi timp senzuala si puternica. Aplicatiile pretioase se „revarsa” printre tesaturi si invita privirile sa contemple armonia formelor feminine. Machiajul face aluzie la urmele cauzate de purtarea unor ochelari de protectie ce ne duc cu gandul la ochelarii de aviator si insinueaza  vizual repercusiunile unei parcurgeri nebunesti si necontrolate printr-o atmosfera neprielnica, a unei parcurgeri temerare ce isi propune sa darame stereotipurile unei feminitatii fragile, neajutorate.

Untitled Untitled1 Untitled2

sursa poze: ,

London Fashion Week: de la revolta la r-evolutie

Daca New York-ul stabileste tendintele in materie de „commercial appeal”, Londra este cea careia ii revine sarcina de a stabili tendintele in materie de creativitate. Aceasta sarcina este sustinuta de institutii de invatamant cu renume international (Central Saint Martins), de colaborari ale tinerilor designeri cu magazine de retail (Topshop), de o platforma solida de promovare a tinerelor talente (Newgen, Fashion East London). Toate aceste elemente contribuie sezon dupa sezon la conturarea unui viitor al modei. Presiunea este in mod evident mare iar lupta pentru notorietate este cu siguranta inversunata. Unii reusesc, altii se conformeaza, dar dincolo de reusite si esecuri, Saptamana Modei Londoneze ramane cea mai neconventionala dintre saptamanile modei.

Interesante de observat in cadrul Saptamanii Modei din Londra sunt transformarile care au loc in conceperea colectiilor si modul lor de prezentare in momentul in care designerii se desprind de platformele care i-au sustinut la inceput si isi prezinta colectii individuale.  Daca propunerile tinerilor designeri din cadrul prezentarii Fashion East London se axeaza pe explorarea vestimentatiei punk (Claire Barrow), pe deconstructia iconografiei consumerismului, promovand o atitudine pro-reciclare (  Maarten van der Horst), in cazul propunerilor din partea designerilor ce au parte de prezentari individuale, “revolta” impotriva unor norme prestabilite se manifesta la un nivel cu mult mai subtil, aproape subliminal…cateodata chiar inexistent.  Transformerea “revoltei” intr-o “r-evolutie” este insa necesara. Restul…este istorie.

Revolutia print-urilor digitale continua cu aceeasi temerari in frunte: Mary Katrantzou, Peter Pilotto, Erdem. Dincolo de revolutia generata de acestia, evolutia lor este vizibila. Mary Katrantzou si Peter Pilotto isi dozeaza print-urile de impact cu inteligenta si le imblanzesc cu accente de feminitate. Formele arhitecturale atat de indragite de Mary Katrantzou se transforma treptat in forme fluide care nu iti livreaza un mesaj imediat ci iti dau timp sa il descoperi dincolo de imaginile imprimate pe materiale. Erdem exploreaza noi teritorii. Print-urile se contopesc discret in dantelarii si broderii ce introduc colectiei un romantism aparte.   O alta revolutie ce se desfasoara déjà de cateva sezoane pe podiumul londonez este cea a materialelor. Inovatia vizeaza atat procesele de prelucrare cat si alegerea folosirii de catre designeri a unor material neconventionale. Jonathan Saunders, Christopher Kane, J.W. Anderson, Simone Rocha sunt cei a caror viziune aparte de a aborda materialele va influenta cu siguranta tendintele viitorului.

Ce ne place noua la Saptamana Modei din Londra?

Mix-ul intre inovatie si traditie, pedanteria aristocrata si umorul deocheat, ironia savuroasa si seriozitatea executiei.

Cine pare sa fi gasit sezonul acesta reteta perfecta care contine putin din fiecare dintre “condimentele” enumerate mai sus: Christopher Kane si Christopher Bailey pentru Burberry Prorsum.

Christopher Kane:

„Wearable gift wrapping”…așa isi descrie designerul colectia pentru primavara-vara 2013, doar ca omite sa ne dezvaluie ceea ce se ascunde in spatele ambalajului. Omiterea insa face parte din estetica sa. Eleganta impecabila, linistea cromatica a primelor ansambluri vestimentare trimise pe podium, „impachetate” intr-o feminitate discreta, sunt destabilizate de elemente ce apartin unui registru de o cu totul alta natura. Șuruburi de plastic sunt folosite pentru a deconstrui o eleganta care isi pierde relevanta in contemporaneitate. Bucati de material, precum fragmente a ceva inca nedefinit, croite cu precizie, sunt indoite si pliate pentru a fi capabile sa genereze noi forme, noi siluete. Singurul element care ne reaminteste de eleganta clasica este funda, dar si acest element este regandit intr-o maniera contemporana. Gecile de piele si dantelaria din fire de plastic ce orneaza suprafetele unora dintre piesele vestimentare contribuie la conturarea straniului univers al „Doctorului” Kane. Cu un simt al umorului caracteristic, Kane ne insereaza indicii ale planului sau nebunesc. Profilul si pe urma portretul lui Frankenstein imprimat pe tricouri strategic amplasate in cadrul defilarii face ca toate elementele bizare sa aiba sens. Va reusi experimentul lui Kane sa prinda viata?

In timp ce Christopher Kane exploreaza spatii neconventionale pe care le trece prin filtrul traditiei, Christopher Bailey se foloseste de „bagajul genetic” al brand-ului Burberry pe care il foloseste pentru a propulsa brand-ul in viitor.  Ce a reusit Bailey sa realizeze din momentul in care a preluat conducerea creativa a brand-ului a fost sa reconfigureze  universul construit in jurul traditiei, rigorii si functionalitatii. Avand aceste elemente ca punct de sprijin, Christopher Bailey reuseste cu maiestrie sa updateze imaginea Burberry si sa o faca valida pentru nevoile unui cumparator modern. Pentru colectia de primavara-vara 2013, el reinterpreteaza piese clasice precum trench-ul(piesa cheie a universului Burberry) si capa carora le alatura mini pantaloni, fuste creion, rochii pana la genunchi in cele mai puternice culori. Surpriza a constat in folosirea unor culori metalizate ce au conferit intregii colectii o tenta glamour futurista prezentandu-ne o alta fata a elegantei britanice: traditionala si surprinzator de actuala.

sursa poze:

A Politically Correct New York Fashion Week

Prea preocupati de partea comerciala, designerii par sa fi uitat de partea „fun-tezista” a modei. Marea majoritate a colectiilor prezentate in cadrul Saptamanii Modei de la New York sunt „politically correct” in sensul in care sunt perfect aliniate la ceea ce cumparatorii sunt pregatiti sa achizitioneze, se preteaza la ceea ce fotografii de street style vaneaza si la ceea ce bloggerii sunt pregatiti sa recicleze. Aceasta respectare a unor structuri si jocuri a caror succes este garantat nu afecteaza insa relevanta propunerilor designerilor pentru sezonul primavara-vara 2013, ci ne dezvaluie afinitatea acestora pentru o zona mai mult comerciala decat inovatoare, targetata cu inteligenta. Lejeritate, minimalism, eleganta degajata, influente provenind din zona vestimentatiei sportive sunt cateva din elementele recurente in prezentarile din cadrul  Saptamanii Modei de la New York. Pantalonii revin in forta si sunt acompaniati, așa cum am putut vedea deja in colectiile pentru sezonul toamna-iarna, de fuste, albul nelipsit din colectiile de vara isi pastreaza relevanta, griul insa, o culoare de cele mai multe ori rezervata sezonului rece a putut fi observata in colectiile Altuzarra, Robert Rodriguez, Rag & Bone. S-a pus accent pe tinute compuse din piese vestimentare separate care pot fi incorporate cu usurinta in garderoba unei femei active, urbane, pe care versatilitatea acestor piese o va ajuta sa isi construiasca o tinuta „from day to evening”.  Denimul pare sa anunte o revenire iar suprapunerile si formele exagerate au adus un aer european in cadrul unora dintre colectiile prezentate. La nivel de accesorii, mesajul pare sa fie destul de clar: domnia pantofilor cu tocuri interminabile va fi inlocuita de cea a pantofilor comozi, de inspiratie masculina dar care cu siguranta vor intoarce priviri pe strada.

Preferatele noastre: Marc Jacobs, Lacoste, Proenza Schouler, 3.1 Phillip Lim

Marc Jacobs pentru ca a demonstrat inca o data ca pe langa respectarea unor structuri de succes, trebuie sa ai si un simt al umorului dozat inteligent cu ironie. El reuseste sa isi mentina statutul de cel mai asteptat show din cadrul New York Fashion Week si pe buna dreptate. Jacobs continua sa se joace cu publicul sau la nivel vizual doar ca de data asta (spre deosebire de prezentarea pentru sezonul toamna-iarna care a socat prin combinatiile ciudate la nivel de styling) el o face cu ajutorul iluziei optice. Op-Art, Edie Sedgwick, anii `60 ar fi cateva dintre cheile de interpretare ale colectiei, chei care ar putea spulbera iluzia…dar cine ar dori sa faca asta?

Lacoste, sub indrumarea creativa a designerului Felipe Oliveira Baptista a reusit sa faca trecerea dinspre traditie inspre modernitate fara sa pericliteze cu nimic mostenirea brand-ului. Mai mult decat atat, pentru colectia primavara-vara 2013, Baptista se inspira din iconografia Lacoste pe care o plaseaza pe suprafata materialelor prin intermediul imprimeurilor digitale. Rezultatul: o colectie care se adreseaza atat clientilor fideli ai brand-ului cat si unui noi segment de public pregatit sa foloseasca piese ale colectiei in cele mai inedite combinatii vestimentare.

Proenza Schouler pentru ca aduce acel aer European despre care vorbeam mai devreme. Pentru formele androgine, pentru materialele neconventionale, pentru combinatiile indraznete de culori si texturi, pentru curajul lor de a iesi din structurile canonice ale modei americane.

3.1 Phillip Lim pentru prospetime, pentru ca a ales ca surse de inspirati miscarea dadaista si elemente structurale ale universului benzilor desenate pe care le-a introdus la nivelul constructiei hainelor fara a impovara produsul final. Folosind tehnica dadaista a colajului, Phillip Lim combina imprimeuri, suprapune transparente, alatura culori, facand aluzie la asezarea cadrelor din benzi desenate in ceea ce pare a fi propriul sau manifest impotriva formelor anoste si a solutiilor facile de abordare a sezonului de primavara-vara. Modul sau de prezentare a clasicului denim este modern si de impact si va deveni cu siguranta un „it item” al noului sezon. Si inspiratia din zona benzilor desenate nu e intamplatoare pentru ca Phillip Lim a ales sa isi promoveze colectia pentru primavara-vara intr-un mod cu totul inedit: prin intermediul unei benzi desenate. Kill the Night, ilustrata de Jan Duursema si scrisa de Phillip Lim in colaborare cu John Ostrander este o combinatie cel putin interesanta intre universul creativ al designerului si universul fascinant al benzilor desenate. Phillip Lim ne demonstreaza ca fashion-ul functioneaza si dincolo de statutul sau de produs si indeamna si alti designeri sa “think outside the panel”


sursa poze: ,

Geometria Adelinei Ivan


Anul: 2012

Evenimentul: Mercedes Benz Fashion Week

Sezonul: primavara-vara 2013

Delegatia Designerilor Romani

Designer: Adelina Ivan

Nume brand: Adelina Ivan

Adelina Ivan isi face debutul berlinez printr-o colectie in care formele geometrice constituie reperele unui spatiu in  care  atat imaginatia privitorului cat si a purtatorului este lasata libera sa atribuie noi sensuri suprafetelor vesmintelor. Punctul, linia, rombul, triunghiul imprima coduri abstracte pe suprafata materialelor vaporoase, intr-un joc al vizibilului si al invizibilului.   Simplitatea tinutelor protejeaza complexitatea relatiei ce se stabileste intre acestea si purtatorii lor. Femeia pentru care Adelina Ivan pare sa fi creat aceasta colectie este o femeie pentru care hainele pe care alege sa le poarte nu dezvaluie misterul feminitatii sale ci il potenteaza.









sursa poze:

A rush of fashion through the head – part II

Ne continuam lista colectiilor preferate din cadrul saptamanii modei pariziene, finalizand cu acest articol seria de mici rezumate subiective ale colectiilor prezentate in cadrul celor mai importante saptamani ale modei.

CHANEL – Un maestru al reinventarilor universului Chanel, Karl Lagerfeld a reusit mereu sa insufle colectiilor sale pentru Chanel acel “ceva” care le transforma in piese ale unei garderobe mereu moderne. Pentru sezonul toamna-iarna, Chanel isi continua periplul prin natura, gasind de data aceasta inspiratie in lumea fascinanta a cristalelor. Astfel, bijuteriile statement nu puteau lipsi din colectie, acompaniate de piese vestimentare care au constituit o trimitere vizuala la multifatetarile cristalelor. Clasicului  deux pieces i s-a alaturat pantalonul, formand un ansamblu vestimentar cheie pentru sezonul toamna-iarna, oferind viziunii casei Chanel acel “ceva” despre care va vorbeam.

CELINE – Felul in care Phoebe Philo ne vorbeste despre feminitate ar putea cu usurinta sa isi rezerve un loc in istoria feminismului si a feminitatii.Femeia in viziunea Phoee Philo si implicit Celine, isi protejeaza trupul dezvaluindu-ne personalitatea prin intermediul hainelor. Formele exagerate ale paltoanelor, bluzelor, pantalonilor, le transforma intr-un cocon ce invaluie dar nu compromite finetea liniilor corpului. Fermoarele prezente de-a lungul colectiei sunt cele ce ne permit accesul dincolo de materiale. Folosirea liniilor colorate ce traverseaza spatiile monocolore ale pieselor vestimentare “sparge” austeritatea exteriorului si confera dinamism unei colectii in mare parte arhitecturala.

GIVENCHY – Ricardo Tisci nu experimenteaza noi forme in aceasta colectie Givenchy, asa cum a facut in cea pentru primavara-vara, ci exploreaza in cele mai mici detalii universul construit in jurul Parisului anilor 70, fotografia lui Guy Bourdin si vestimentatia de calarie. Inspiratia ecvestra face ca accesoriile nebunesti folosite in colectia haute couture a casei Givenchy sa primeasca noi valente. Debordand o sexualitate eleganta, piesele de piele si blana controleaza la exterior erotismul rochiilor din matase si dantela ascunse in spatele acestora. Combinatiile indraznete de culori contribuie la construirea unei atmosfere tipic Bourdin-iene. Provocatoare, senzuala, pe alocuri sinistra, colectia prezentata de Ricardo Tisci incita fara sa schimbe paradigme.

ALEXANDER MCQUEEN – In cazul casei McQueen, condusa impecabil de Sarah Burton, am fost martori la un nou inceput. Pentru lumea modei, pentru creativitate, pentru casa McQueen…nu conteaza, pentru ca in fata unei astfel de manifestari a diafanului, nu poti decat sa opresti Timpul pentru a putea devora o frumusete care inceteaza a mai fi salbatica, devenind sublima. Viitorul intrevazut de Sarah Burton printre explozii ale proportiilor, suprapuneri supraomenesti de materiale si un cult al meticulozitatii, este unul organic, pozitiv, si mereu surprinzator. Sa vorbesti despre creatiile McQueen de la distanta pare un act desacralizant, astfel cuvintele mele devin inutile, lasand loc unei taceri contemplative.

sursa poze:

A rush of fashion through the head

Cea mai aglomerata saptamana a modei, cu cele mai asteptate colectii, cele mai grandioase show-uri si cele mai multe vedete, muze, street paparazzi, oameni obisnuiti in haine neobisnuite pe metrul patrat. Toti asteptand …. Ceva. In toata nebunia mediatica, pentru mine (privitor de la distanta, neatins de sclipirea inselatoare a evenimentelor) moda pare cateodata lasata la o parte. Daca la un show de moda cea mai discutata este petrecerea de dupa…poate ca ar trebui sa ne punem niste semne de intrebare. Daca dam la o parte spuma sampaniei, muntii de macarons, pseudo-invitatii, vedetele din primul rand…ce ne aduc nou designerii pentru sezonul toamna-iarna?

Prima parte a listei noastre, pentru ca saptamana modei pariziene nu s-a incheiat inca, insumeaza colectiile ce ne-au atras atentia prin impact vizual, continuitatea identitatii vizuale a casei de moda, filtrate printr-o subiectivitate asumata.

DRIES VAN NOTEN – in timp ce alti designeri apeleaza la artificii de constructie pentru a insufla tridimensionalitate printurilor, Dries van Noten transforma obiecte tridimensionale in printuri bidimensionale. Sezonul acesta, el exploreaza capacitatea suprafetelor plane de a fuziona spatii culturale. Accesand colectiile de costume koreene, chinezesti si japoneze ale Muzeului londonez Victoria & Albert, Dries van Noten fotografiaza exponatele si le transforma in printuri pentru colectia sa.

“The beauty of the fabrics but on contemporary clothes” pare a fi mesajul pe care Dries reuseste sa il transmita.

HUSSEIN CHALAYAN –  o colecţie cerebrală, conturata in interiorul liniilor exacte. O austeritate a exteriorului, invita ochiul privitorului sa patrunda dincolo de suprafete, dincolo de formele prestabilite. O abordare poetica a functiei de protectie pe care ne-o confera hainele.

COMME DES GARCONS – Rei Kawakubo, spre deosebire de Dries si Chalayan, abordeaza bidimensionalitatea dintr-o perspective critica, ironica, exagerat de literala. Ce face designerul este o incercare de salubrizare estetica, transformand piesele vestimentare in sabloane a unor forme fara fond. Daca aceasta critica este la adresa industriei care pare a se afla intr-un impas creativ, sau la impactul internetului asupra modului de propagare a informatiilor si imaginilor fashion, nu putem stii cu siguranta. Linistea ce a acompaniat prezentarea dublata de refuzul designerului de a iesi pe scena la sfarsitul prezentarii denota clar o revolta. Si totusi…formele creatiilor incanta privirea, culorile sunt delicioase si par a domoli putin mesajul taios din spatele colectiei.

MUGLER – Nicola Formichetti, directorul creativ al brandului, promoveaza o atitudine cu totul diferita de cea propusa de Rei Kawakubo. Cu o zi inaintea prezentarii oficiale, acesta a permis accesul tuturor doritorilor, via internet, in atelierul Mugler, oferindu-le ocazia sa fie martori la ultimele pregatiri. Acesta exploateaza prin cele mai inovative mijloace, voyerismul, fascinatia pentru spatiul de dincolo de usile inchise, conceptul de superstar. Primele sale show-uri ca director creativ al casei Mugler au avut-o in plan central pe Lady Gaga, prietena apropiata si muza a noii case Mugler. Am ales sa mentionez acest show in lista show-urilor care ne-au atras atentia nu pentru ca as fi un fan Mugler, ci tocmai pentru aceasta abordare diferita care, deocamdata, a reusit sa scoata casa Mugler din conul de umbra in care se afla de ceva vreme. Cu mult mai accesibile decat in colectiile anterioare, piesele concepute de designerul Sebastien Peigne continua sa exploateze forme hibride inspirate de corpurile insectelor pe care le diseca si le transforma in garderoba unei femei careia nu ii este frica sa iasa in evidenta.

HAIDER ACKERMANN – pentru talentul sau de a combina culori si a invalui manechinele in materiale. O colectie cu siguranta mai comerciala decat cele precedente, dar care a ramas fidela universului Haider Ackermann. Eleganta drapajelor, jocul formelor, al invaluirilor si dezvelirilor au fost prezente intr-un show dedicat in exclusivitate femeilor rafinate.

BALENCIAGA – Nicolas Guesquiere in rolul de CEO al unei companii imaginare, ne prezinta viziunea sa in materie de imbracaminte office. Angajatele sale sunt femei de cariera pasionate de SF, de combinatii neconventionale si de materiale futuriste. Propunerile sale pentru o garderoba “day to evening” sfideaza canonul vestimentar si ne incearca din nou simtul stilistic.

sursa poze:

Fashion Week part III – Milano

Ce a predominat pe podiumul Italian, in cadrul saptamanii modei de la Milano, au fost tinutele de inspiratie masculina, un romantism cu nuante gotice si o nostalgie a trecutului (prezentarea Versace, unde Donatella isi gaseste inspiratie in ultima colectie a fratelui  sau Gianni,  iar Dolce & Gabbana reinvie  iubirea lor pentru tinutele opulente, baroce).

Ce ne-a atras noua atentia pe podiumul milanez:

Inevitabil colectia Prada pentru ca ne-a facut prima data sa ne indragostim de colectia sa masculina, continuand in colectia feminina aceeasi linie riguroasa, clasica pe care jocul print-urilor si al suprapunerilor sunt manevrate cu o naturalete caracteristica. Accesorizate cu pietre supradimensionate ce pareau a forma un circuit electric, piesele vestimentare duc cu gandul la costumele unor roboti din viitor, a unei armate de roboti antrenati sa lupte impotriva monotoniei in moda.  Axata in mare parte pe costumul masculin si in mod deosebit pe functionalitatea sacoului, colectia Prada ramane una din cele mai asteptate evenimente din cadrul saptamanii modei de la Milano.

O alta prezentare mult asteptata in cadrul saptamanii modei de la Milano a fost cea a lui Raf Simons pentru Jil Sander. Timp de 7 ani, Raf Simons ne-a prezentat propria sa viziune, filtrata prin filosofia casei Jil Sander, o viziune care a modelat inceputul de secol 21 in lumea modei. Colectia sa de ramas bun a fost una poetica, prin excelenta feminina.

Marni s-a focalizat sezonul acesta pe geometria liniilor, indepartandu-se de la geometria printurilor atat de caracteristice brand-ului oferindu-ne astfel o noua viziune a brand-ului.

O surpriza din punctul nostru de vedere a fost colectia Gianfranco Ferrre aflata sub indrumarea creativa a lui Stefano Citron si a lui Federico Piaggi. De abia la cel de-al doilea sezon in care lucreaza pentru brandul Gianfranco Ferre, cei doi ne prezinta o viziune fresh a designului vestimentar. Deconstructia tiparelor clasice pare a fi interesul comun al celor doi care jongleaza cu asimetriile dand nastere unor siluete surprinzatoare.

sursa poze:

London calling

Saptamana modei londoneze ne-a demonstrat inca o data potentialul sau creativ. Prospetimea ideilor, nonsalanta cu care sunt tratate tiparele clasice ale modei, inovatia in materie de print digital sunt cateva din motivele pentru care saptamana modei din Londra a devenit una dintre cele mai asteptate saptamani ale modei.

Care au fost directiile creative preferate de noi?

GILES DEACON cu al sau   “disco Jacobean fairy tale” in care piese vestimentare clasice, precum fracul, au fost incendiate pentru a dezvalui prin flacari si scrum o viziune decadenta a elegantei britanice. Creativitate la cote maxime, invaluita intr-un romantism aparte.

Tot din categoria basmelor face parte si show-ul McQ, prima prezentare pe podium a extensiei brandului Alexander McQueen. O miscare inteligenta din partea conducerii brandului, avand in vedere ca marele show Alexander McQueen este prezentat in cadrul saptamanii modei de la Paris. Cu siguranta nu la fel de surprinzatoare ca piesele din colectia Alexander McQueen, piesele colectiei McQ au preluat elemente cheie ale casei si ne-au oferit o viziune accesibila, fara a neglija atentia pentru detalii, obsesia pentru linii perfecte si respectul fata de materiale, toate intr-o prezentare demna de show-urile grandioase cu care ne-a obisnuit regretatul Alexander McQueen.

O alta premiera a podiumului londonez a fost SIMONE ROCHA, o tanara speranta a designului britanic. O viziune proaspata, un talent pentru combinarea armonioasa a diferitelor texturi si atentia pentru detalii (designul pantofilor) fac din Simone Rocha un designer pe care o sa il urmarim cu siguranta.

Castigator al premiului British Fashion Council/Vogue Award, JONATHAN SAUNDERS ne-a atras atentia datorita talentului sau de a combina culori si print-uri in cele mai neasteptate moduri. Inspiratia masculina prezenta in aceasta colectie nu face altceva decat sa scoata in evidenta tocmai acest joc al culorilor si print-urilor despre care vorbeam.

Daca tot suntem la capitolul print-uri, nu am putea sa nu o mentionam pe Mary Katrantzou care, desi isi continua formula ce a consacrat-o, sursele din care isi preia inspiratia (creion, masina de scris, telefon) si modalitatea in care trasnforma obiecte uzuale in forme artistice, ne face sa ne pastram interesul fata de creatiile sale.

Saptamana modei londoneze nu ar fi completa fara prezentarea excentricului cuplu Meadham Kirchhoff care ne-a invitat de data aceasta la un carnaval disco. Cele mai nebunesti combinatii de culori, forme, sclipiri, machiaje si accesorii ne-au demonstrat inca o data ca moda nu trebuie sa se ia prea in serios, ca haosul este necesar pentru a se naste o noua estetica si ca dictonul ”less is more” nu are nici o valoare intr-un univers creativ in care more is…never enough.

sursa poze:

What we heart about NY…FW

Prima saptamana importanta a modei s-a incheiat. Three more to go.

Ce ne-a placut la NYFW?

PROENZA SCHOULER cu ale lor armuri urbane asimetric sculptate in siluete androgine.

MARC JACOBS cu una din cele mai discutate colectii de la saptamana modei din New York. Manechinele ce au defilat pe scena construita din ruinele unui castel de hartie, au luat infatisarea unor pelerini aflati in cautarea morilor de vant. Palariile fanteziste concepute de Stephen Jones intregesc nebunia tinutelor asezate aparent haotic. Statementul lui Marc Jacobs nu porneste dintr-un teribilism nefondat ci din dorinta sa de a prezenta noi modalitati de expresie artistica, de a descoperi noi teritorii stilistice.

RODARTE – Dupa un sezon trecut nu atat de reusit, surorile Mulleavy se intorc in forta cu o colectie ce echilibreaza universul lor fascinant si romantic cu potentialul comercial al pieselor individuale.

ALEXANDER WANG si ale sale uniforme laminate, dezarmante prin taieturile indraznete ce ne invita intr-un joc al acoperirii si dezvaluirii, al reinventarii stilului vestimentar urban.


OSTWALD HELGASON – brandul londonez al designerilor Susanne Ostwald si Ingvar Helgason, nu a facut parte din line up-ul glamorous al saptamanii modei. Parte a unei expozitii ce are ca scop promovarea tinerelor talente, brandul Ostwald Helgason este, cu siguranta, un nume de retinut. Acestia experimenteaza cu noi materiale si isi construiesc treptat un imaginar propriu. Combinatiile neasteptate de imprimeuri, forme, texturi, surprind la prima vedere, intriga la a doua si te fac sa te indragostesti de ele la a treia.

sursa poze:

Berlin Fashion Week – Concluzii

In data de 8 iulie, designerii romani Lucian Broscatean, Alina Botea, Irina Schrotter, Mihaela Glavan si Lena Criveanu (pentru prima oara) si-au prezentat colectiile, pentru a doua oara, in cadrul saptamanii modei din Berlin.

Feedback-ul imediat din partea celor prezenti in sala cat si feedback-ul din presa de specialitate a fost unul pozitiv.

Pentru mine, un privitor de la distanta, ce m-a incantat, pe langa colectiile in sine, a fost standardul ridicat al profesionalismului, al show-ului designerilor romani, standard care s-a pastrat si a evoluat in cele cateva luni ce au trecut de la prima participare a lor la Berlin. Ei au realizat inca de la editia din iarna ca pe langa munca creativa si talent, trebuie o disciplina intelectuala, perseverenta perpetua, viziune clara, crearea unor legaturi comerciale si de imagine, comunicare coerenta si multa, multa munca.

In ordinea intrarii pe podium, voi incerca sa descifrez povestea din spatele colectiilor prezente la Berlin, asa cum mi-a fost data ocazia sa le vizionez, astfel voi incepe cu Lucian Broscatean.

Explorand din nou zona avangardei, Lucian isi gaseste inspiratia pentru colectia de primavara-vara 2012 in lucrarile cineastului Peter Tscherkassky. Universul creat de acesta in scurtmetraje precum “Outer Space” sau “Dream Work” ofera o evadare prin deconstructia imaginilor. Trecerea de la concept la produsul final este facuta cu o finete lirica, caracteristica lui Lucian Broscatean. Acesta iese din zona materialelor dure cu care ne-a obisnuit in colectiile sale anterioare si ne prezinta piese fluide, transparente, ce reusesc sa isi pastreze structurile arhitecturale, de data aceasta maleabile, aflate intr-o continua metamorfoza. Pata de culoare nu lipseste nici din aceasta colectie si pare a fi legatura vizuala a celor doua colectii prezentate in cadrul saptamanii modei de la Berlin. Styling-ul impecabil, intregit de pantofii Mihaelei Glavan si pus la punct de Marian Palie, contureaza povestea pe care Lucian o denumeste metaforic “Inverted Perspective”.

Lena Criveanu, aflata la prima sa participare in cadrul saptamanii modei de la Berlin, ne surprinde cu tehnicile sale de tratare a materialelor. Organza, matase, bumbac, jerse, dantela, sunt “resemantizate” prin folosirea unor tehnici speciale de pictura ce incearca sa reproduca efectul de “ud”, nealterand culoarea de baza a tesaturii. Ea reinterpreteaza detaliile din camasa traditionala romaneasca purtata de barbati. Reproducerea acestor detalii a fost creata cu ajutorul taieturilor si decupajelor prin intermediul carora s-a obtinut un efect vizual deosebit.

Intitulata “Moonday”, colectia Lenei Criveanu spune povestea unui fascicul de lumina care face tranzitia de la noapte la zi. Aceasta trecere este creata prin suprapunerea de materiale transparente si culori, toate avand ca ultim scop punerea in lumina a trupului feminin. Colectia stilizata de Ovidiu Buta a fost intregita de accesoriile translucide create de Andrei Mircea.

Alina Botea m-a cucerit din prima cu imprimeurile sale inteligente din colectia prezentata in iarna la Berlin si continua sa ma cucereasca. Daca in colectia sa pentru toamna-iarna 2011 s-a jucat cu print-uri imitand flori de gheata, pentru primavara anului 2012, Alina Botea introduce un alt personaj in universul creatiilor sale: libelula. Acoperind intreaga suprafata a unei rochii sau invadand pantalonii, fustele si bluzele, motivul libelulei a fost folosit inteligent de catre creatoare; zborul libelulei lasand dâre de culoare pe materiale, cusaturile pieselor imitand parti ale anatomiei insectei. O colectie comerciala care stie cum sa isi transforme elementele artistice in piese purtabile fara sa isi compromita latura creativa. Pantofii Mihaelei Glavan complimenteaza colectia minimalista, special creata pentru o persoana chic, urbana, indrazneata, feminina.

Irina Schrotter a inchis de data aceasta show-ul de pe podiumul berlinez cu o prezentare a carei scenografie a dat nastere unor pareri impartite. Colectia insa, la fel de pragmatica & chic, se bazeaza pe un construct identitar care ne demonstreaza existenta unei femei pentru care Irina Schrotter continua sa creeze, conturandu-i identitatea cu fiecare noua piesa. Ea are curajul si convinerea de a declara “I AM”.

Stilul urban si modern in jurul caruia Irina Schrotter si-a construit colectia este definit prin forme riguroase, materiale pretioase, croiuri impecabile. Platformele indraznete ale Mihaelei Glavan in culori vii si accesoriile cu personalitate ale Carlei Szabo te fac sa vrei sa cunosti persoana ce poarta creatiile Irinei Schrotter.

sursa poze: