Q & A: Mot Teodora Cristina

Colectia masterandei Mot Teodora Cristina a fost printre putinele colectii din cadrul Galei UAD  care a explorat zona tricotajelor. O zona a designului vestimentar accesata cu timiditate in spatial modei autohtone, tocmai de accea am dorit sa aflam ce a determinat-o pe Mot Teodora Cristina sa isi conceapa o colectie 100% din tricotaje.

Colectia ta pentru masterat a explorat zona tricotajelor. De ce ai optat pentru o colectie conceputa exclusiv prin intermediul diferitelor tehnici de impletire?

Tema proiectului este bazată pe creare de volumetrii prin  modalitați convenționale de manipulare a materialelor textile în designul vestimentar. Una dintre modalitatile conventionale  a fost tehnica de impletire. Am ales aceasta tehnica pentru a putea creea volumetriile propuse in acest proiect . Textura creată prin împletire este punctul de referință al acestui concept. Aceasta pe suprafețe ample, produce un efect de maximă expresivitate, o mare importanță având, forma și suprafața pe care se dezvoltă.

 Care au fost sursele tale de inspiratie?

Una dintre sursele de inspirație a acestei teme este natura. Fiind o sursă foarte bogată putem găsi elemente în  cel mai misterios loc sau în cele mai fregventate locuri: într-un parc , la teatru, la un concert, la munte, vara, iarna, etc. Formele care m-au inspirat sunt spiralele, cercul, volumul și alte structuri asemănătoare.

Tricotajele sunt zona  in care ai dori sa te dezvolti pe viitor?

Da, bineinteles, zona de tricotaje este foarte mare, iar eu m-am hotarat sa explorez aceasta latura cat se poate de mult in urmatoarea perioada.

Care consideri ca este relevanta  tricotajelor in designul vestimentar contemporan?

Tricotajele in ziua de astazi nu prea sunt asa de cautate, dar daca puteam integra tricotajele combinate cu alte materiale fluide , rigide consider ca vor reveni   pe piata .

Cum vezi evolutia ta ca tanar designer in Romania?

Evolutia mea  ca designer in romania  este doar la inceput, sper  prin munca mea si realizarile mele, sa fie una buna.

Ce oportunitati iti ofera Clujul pe plan profesional in comparatie cu Bucurestiul? Consideri Clujul un spatiu capabil sa sustina o platforma de promovare a tinerilor designeri?

Clujul si Bucurestiul sunt  doua orase dezvoltate pe plan artistic, amandoua ofera posibilitati  pe plan profesional.  Clujul este categoric un oras care poate sustine o platforma de promovare a tinerilor designeri. Eu am terminat  facultatea la Timisoara iar masterul la Cluj. Nu am facut acest lucru pentru ca am considerat ca nu e buna scoala la Timisoara, ci  pentru a putea cunoaste si alti oameni, alte gandiri, alte deschideri asupra artei. Asa am descoperit Clujul ca fiind un oras care sustine arta.

 Proiecte vechi, proiecte noi…

Un proiect de acuma doi ani, a fost  reinterpretarea costumului de echitatie. Am ales o latura care nu este foarte explorata si am incercat eu sa o aduc la suprafata. Am avut o colectie de 12 piese vestimentare.

Urmatorul proiect se dezvolta tot pe zona tricotajelor dar o alta latura a ei, combinata cu alte materiale.

Advertisements

When Marni meets H&M

Chiar daca nu am fost foarte incantata de colaborarea H&M si Versace, din motive strict personale, noua colaborare H&M ma bucura si imi trezeste interesul din mai multe motive. Primul dintre ele ar fi din nou unul personal: afinitatea mea pentru Marni, pentru printurile eclectice, pentru estetica lor artsy, pentru inspiratia vintage ce transpare atat prin materiale cat si prin liniile pieselor vestimentare.

 

Colectia Marni at H&M pare gandita special pentru iubitoarele H&M. Piese cheie precum camasi, rochii, tricouri imprimate, compleuri, pantaloni, sunt accesorizate cu bijuterii supradimensionate, pantofi, genti si esarfe. Imprimeurile tribale se imbina cu cele eclectice, tricotajele se suprapun matasurilor pentru a crea un look chic & smart, sport & casual. Colectia poate fi folosita in intregime, cu usurinta, fara teama de a cadea in ridicol si fara a te simti sufocat de impactul vizual al pieselor vestimentare. Paleta de culori este practica, asezata in combinatii neasteptate. Culori inchise si tacute precum negru, gri, bleumarin, verde masliniu sunt evidentiate prin alaturarea unor culori puternice precum portocaliu si auriu.

Pe langa linia feminina, va exista si o linie masculina ce pastreaza aceeasi nota de lejeritate chic cu nuante sport.

Lansarea colectiei va avea loc in data de 8 martie, dar pana atunci, putem sa ne delectam cu imagini din filmul de prezentare, regizat de Sofia Coppola.

 

P.S.:  Nu stiu exact criteriile pe baza carora se aleg colaborarile H&M, dar ce mi se pare interesant este cum suedezii de la H&M au potrivit colaborarea cu Marni, imediat dupa colaborarea cu Versace, prezentandu-ne astfel, cele doua extreme ale modei italiene. Pe de o parte – exagerari opulente, supraincarcari vizuale, jocul ironiei dus pana la granita kitchului, pe de alta parte – linii curate, suprapuneri inteligente, eleganta simplitatii si o cerebralitatea indulcita de ludicul mereu prezent in creatiile marilor case de moda italiene.

 

Yohji Yamamoto – Imblanzitorul de materiale

‘Fabric is everything… “Just listen to the material. What is it going to say? Just wait. Probably the material will tell you something.”‘ (Yohji Yamamoto)

In urma cu aproximativ 4 luni, planetele s-au aliniat si mi-au oferit ocazia, printr-o serie de evenimente si coincidente prielnice, de a ma afla in Londra chiar in ziua vernisajului expozitiei dedicate lui Yohji Yamamoto din cadrul V & A Museum. O expozitie coerenta, care iti permite accesul in universul, atat de criptic pentru un necunoscator, unui designer care a reusit sa reinventeze conceptul de “fashion”. Hainele lui sunt incompatibile cu o estetica usoara si consumerista cu care ne este obisnuita pana la refuz retina. Creatiile sale trebuie intelese in rabdare, in tacere, treptat. Pentru ca sa poti descifra vesmintele create de Yamamoto, trebuie sa ii intelegi propria filosofie, murmurul locurilor in care a trait si din care s-a inspirat, felul in care el intelege materialele cu care lucreaza, taieturile pe care le executa, culorile pe care le agreeaza.

Recent, am descoperit un articol, chiar pe site-ul muzeului Victoria and Albert, in care ni se explica importanta materialelor in creatiile designerului Yamamoto, tehnicile de brodare, de vopsire si pictare a materialelor folosite in colectiile sale.

Importanta materialelor in creatiile sale este primordiala. De la procedeul de vopsire, la stabilirea nuantei perfecte si la crearea echilibrului perfect intre vechi si nou, materialele folosite de Yamamoto sunt special create pentru el in Japonia.  Limbajul acestora este uneori completat de broderii executate manual sau la masina avand ca scop rasturnarea preconceptiilor referitoare la ce ar trebui sa poarte femeile si ce ar trebui sa poarte barbatii.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodele cel mai adesea folosite de Yohji Yamamoto pentru vopsirea materialelor sunt Shibori si Kyo-yuzen. Shibori implica legarea portiunilor din material ce doresc a fi vopsite, cu fire de bumbac sau matase, si izolarea acestora de restul materialului prin introducerea sa intr-o galeata speciala din lemn. Portiunile de material legate si ramase pe dinafara sunt introduse in baia de culoare pana cand este obtinuta nuanta dorita.

Kyo-yuzen este o alta tehnica de vopsire a materialelor, originara din Kyoto anilor 1700 si este folosita pentru pictarea Kimonourilor. Un adevarat ritual artistic.

Tot ca o parte a filosofiei materialelor, Yamamoto foloseste tricotajele pentru a crea spatiu intre vesmant si corp. El vede in tricotaje o posibilitate a corpului de a-si modela spatiul delimitat de materiale in asa fel incat sa se poata ajunge la un mesaj comun.

sursa poze:,